大家都知道青藏高原是世界屋脊，秦岭山脉及其最高峰太白山是中国的脊梁，这知之者却并不多。秦岭是中华文明的特殊地标，是华夏文明的发祥地之一，还是中国南北气候的分界线。太白山是青藏高原以降东中国的最高峰，其三千七百六十七米的海拔在传统的华夏大地上是出类拔粹、俯视群峰的。太白山高高在上有如神，那咱就去拜一回神吧！
——题记
初识太白
秦岭，以秦而得名，这有据可查，毋庸置疑。至于是秦诸侯国还是秦王朝，没必要细究，因为二者是一脉相承的。秦岭主峰太白山何以得名，有多种版本的说法，哪种说法更具说服力？不一而终。最初叫过太乙山，至于何时演变成太白山，有说始于秦汉，有说始于魏晋，有说始于隋唐，也是不一而终。
传说太白山的得名与太白金星有关。
这是个神话：在远古时，来自西方的黄沙和寒流不时侵害着华夏大地，太白金星为了保护苍生，与凶恶的沙魔与寒魔殊死一博，精疲力尽时他就地一坐，将身体化作一道屏障来阻挡恶魔的侵袭，以使生灵免遭涂炭。最后，他的躯体化作了绵延千里的秦岭山脉，而他的上身也就成了秦岭的主峰。人们感念于他，从此便将秦岭山的这座最高峰命名为太白山了。
另一种说法说，因为有“太白积雪六月天”的景向，也就是说山势高峻，峰顶四季冰雪不化，白雪皑皑。关中方言形容什么事物达到极致时这么说：美得太太、好得太太、大得太太。看到秦岭最高峰上冰雪覆盖，道是“那山白得太太”，故而得名“太白山”了。
这说法不尽让人想起一则经典故事来。
说是一个孩子去上学报到，先生问他姓名，他答复说：“凤梧。”先生说：“好名字！”这是个富家子弟，见先生夸奖，便忘乎了所以地说道：“听我父亲说，我出生时天现异象，我家门前的梧桐树上落了一只身披霞光的凤凰！因此就给我起名叫凤梧。”先生见这孩子小小年纪便如此张狂，不就仗着有俩钱么？有心要戏弄一番这不知天高地厚的小子。他手上一边录著名姓薄，口上却不失时机地与那小家伙续起了那个有关名字的故事：“你想想，如果生你那天你家门前是一棵芭蕉树，树上落的是一只鸡，你父亲给你这名字可咋起呀？”那小子马上接道：“鸡芭！”先生哈哈大笑、拍案称绝！
故事归故事，只是说如此牵强附会的命名，有些不大靠谱。
还有一种是从天象上说的，说太白山应的是天上的金星。古时，金星现于晨曰启明，金星现于夕曰太白。启明、太白皆金星也。秦之先祖发源于陇西，东望秦岭最高峰有如启明星；秦之鼎盛建都咸阳，西望秦岭最高峰有如太白星。其实，启明与太白二者名二而实一，都指的是金星。又有古语云：“太白者，西方金之精，白帝之子，主杀伐，大将军象也。”秦居西方，有包罗天下之心，号令诸侯之意。自命不凡，以太白命名其视为灵根的山峰，自然也就合乎情理。
唐时李白有《登太白峰》一诗，说明当时早已有太白山的称呼。到底太白山是因了李白而驰名？还是李白因登太白山而得天地之灵气、才有“诗仙”之美誉？我以为，是太白山点化了李白。登了趟太白山，使李白茅塞顿开，大有“太白金星下凡”之势，也从此开一代诗风。之后一路南下，再掉头而东，斗酒赋诗，滔滔不绝。所过之处，留下琳琅珠玉，播撒了千古绝唱！太白山有如神话，也造就了李白等众多的神话。
大家都知道青藏高原是世界屋脊，秦岭山脉及其最高峰太白山是中国的脊梁却知之者不多。秦岭是中华文明的特殊地标，是华夏文明的发祥地之一，还是中国南北气候的分界线。似乎随着政治经济重心的东移，这一切也渐渐在历史的长河中被淹没了。但太白山依然是青藏高原以降东中国的最高峰，其三千七百六十七米的海拔出类拔粹，巍然屹立于华夏腹地，俯视群峰。
至于太白县，则是因为有太白山在先，尔后才有了太白县。这太白县完全是傍着太白山的。太白县城号称秦中最高的县城，一干五百多米，再无别的县城敢与它较高下。太白山位于县城之东，顺跑马梁而西四十里与它遥相呼应的是鳌山，这是秦岭第二高峰，也叫小太白。鳌山之西不远的一片山坳里，座落的就是太白县城了。无论大太白还是小太白，都太高大，非身强力壮、装束完备、且具一定专业知识者，不敢贸然登攀。
时值暑月，大地渐渐有如蒸笼，动辄汗如雨下，昼夜不息。无奈逃离西京城，遁入莽莽秦岭，西入太白，以图清静。此次实为避暑，并无探险和挑战之准备，故绕而行之，行程中并不涉大小太白之踪迹。身在此山而又不寻山揽胜，遗憾不？不！世间事无期待自然也就无遗憾了。更何况“青山不老，绿水长流”，何憾之有？
太白山，以高、寒、险、奇、秀享誉天下。在这苦暑难熬的日子里，险、奇、秀之类已无意讲究，只求一个寒字。有道是“高处不胜寒”，号称秦中海拔第一高的太白县城，也当是三秦最凉快的地方。一番周折之后，抵达太白县城咀头镇。
真个是酷暑天里的世外桃园！虽也是阳光明媚，但气候如同春末夏初，阳光里有些晒，树影下则很凉爽。逃离了蒸笼一样的长安城，我等却好尽情受用这世外桃园的凉爽和惬意去了！
咀头镇
太白县城在咀头镇，也有写作嘴头镇的。
这个由嘴头镇衍生出来的太白县城，闲散地居于大山之中。莽莽苍苍的秦岭山将这座小城重重叠叠从四周围定，只在东面留下一道蜿蜒东去的山谷，有一条河顺着山谷也是一路向东，似有将这恍若迷途的小城引出群山之意。这条河流，其河床如同瓜田一般，散布着密密麻麻圆滚滚的石头，一淙清流在乱石间回环穿行，很低调，并不弄出大的响动。这便是石头河了。石头河沿大、小太白北山脚一路东流，再转头向北出秦岭大山融入渭河。
穿城而过的溪流有好几条，只是这些流水是向南去的，一路壮大汇入褒河而后融入汉江。将向北出秦岭的石头河与向南入汉江的褒河连接起来，这便是历史上有名的褒斜古道了。而太白县城就处于至关重要的拐点上。
这是一座有山有水的小城。
大凡有山有水的地方，其景色往住能够入画。太白县城的景向似乎也可以入画了。“太白积雪六月天”，这是享誉古今的长安八景之一。虽说的是太白山，可依傍着太白山的这座小城，自然也因傍着这座名山浪得了一些声名。就比如这一千五百多米的海拔，起码在三秦大地是高不可攀的，没有哪座城敢与它较高下。
这个人口仅五万多、几乎难为人知的太白县，却拥有东中国数一数二的两座高峰，还脚踩了长江、黄河两大水系，着实有些匪夷所思、非比寻常。这座地处山中的小城不大，虽有些孤单，却充斥着司空见惯的热闹景象。街巷里也是熙熙攘攘，人流如织。路两边有杨柳婆娑，也可见花枝在凉爽的风中摇曳着。这里不缺繁华，却也并不吵嚷，还透出几分悠闲。总觉着现代气息太浓些，最终缺少了几分清静。不过，与躁热喧闹的山外相比，自然可算作世外桃园了！
天空中很纯净，湛蓝、湛蓝的，只在远处四周的山顶上点缀了几缕白云，一动不动，凝固了一般。在这酷暑天里，拼命地逃离西京城，躲入大山之中，迎接着的还是无遮无拦的天空，看到的依旧是光芒四溢的大太阳，这怎能不让倍受酷暑煎熬的人们身上不起鸡皮疙瘩？然而，十分绝妙的是：同是酷暑里的太阳，这里的太阳却没有了山外的刻薄与恶毒，多了几分娇艳与柔媚。或许是山里的太阳比之山外少了几分势利更纯朴的缘故？
“太白无夏”，原先只是听说，身临其境方知此言不虚。虽确实没有逃离甚嚣尘上的境界，但这一份宜人的凉爽直让人觉得犹如隔世，不是桃园，却胜似桃园。
再说这个咀头镇，我以为这是与嘴有关的，特色的吃货一定不少。可转了又转，却难见当地的特色，所谓的美食广场几乎都是泊来品。好不容易找到了具有当地特色的“洋芋粑粑”，可店家却说没有了。看来当地人并不待见山里那些老土的东西，也自以为游客们与自己的感受一样。就如这小城里的建筑，本该是有着小桥流水人家韵味的，可非要学大都市的样子，最终却丢失了根本，变得没底蕴、不自然起来。
这小城的公园就是西边那座山，天然的公园。说到纯天然也不确切，山上除了道路，还有不少的东西也是新造的。这些处于显要处的景观物，有的不错，有的就不大与这蓊郁的山景搭调了。只是从这些个景观可以看到山下那座小城的。山上有风，越往高处风越大。有时觉得一不小心会被吹下山。此时，在阵阵山风的吹拂下，觉得人有些飘忽了。恍惚间，自己飘在了半空，跟着眼前那只大鸟，悠然地在小城的上空盘旋，一圈，又一圈。
太阳最后从远处的山顶隐没了，天边的余辉不一会儿也消失殆尽。四处的山和脚下的小城都渐渐朦胧起来，山顶的风发出了尖利的哨声。一阵冷风吹过，令人不禁打了个寒战。这分明有秋风的阵阵萧瑟了！
连日蒸烤的煎熬，兼之长途的奔波，确实很累了。下得山来，刚一沾枕头便进入了梦乡。虽称作梦乡，可这一夜并无梦之光临。好凉爽的夜，一通酣畅淋漓的大睡，哪有时间悠闲得4去做梦？
酣睡中似乎有雷鸣电闪的袭扰，只是朦朦胧胧的。
早晨醒来向窗外望去，见天上飘洒着雨丝，地上的积水有如明镜，只是难见远近山峦的顶子。那参差绵延的山顶隐藏在云雾中，时隐时现，显着有几分神密。
烟雨太白
咀头镇向南还是山。
雨在下着，清晨的雨落在身上有点凉。山间迷漫起了白雾，那白雾肆无忌惮地在山道上缭绕着，只是见车子里的你呼啸而来时，它便慌忙地向旁边躲去。一淙淙的流水自高处而落，漫过道路，隐没于路边浓密的花草深处，再从难觅踪迹的地方坠落于不知深浅的沟底，最后汇成潺潺溪流向南而去。这淙流水就是太白河了。太白河开始时与我等同行，在半道上分道扬镳，向南奔褒河而去。而我等却是转向东南奔黄柏塬。
在漫漫的雨雾中，环绕在茫茫翠绿间的崎岖的山道上，有一辆渺小得如同蜗牛一样的车子在缓缓前行着。有些冷清，也有些孤单。车子努力划破漫卷着的山雾向前冲去，车轮过处轧起了一溜水花。那水花却似要打破此时这沉闷的气氛，发出了沙沙沙的欢叫声。
雨是云彩带来的，可谁也不知哪块云彩上有雨。这山间的雨很随性，想来就来了，想去也就去了。过小华山时还烟雨濛濛，只能依稀看见壁立如柱的山峰的影子，转过一道弯便连影子也寻不到了。一切都淹没在雾雨之中。
到大岭时，雨已不知了去向，只有丝绵般松软的白云在东边的山顶上翻滚。团团卷卷的云似乎是从脚下向远处铺开的，浩浩荡荡，了无边际，象雪域，又象大海，时而凝练如银装素裹，时而汹涌似白浪滔天。忽然间太阳从云缝间闪出光芒，光芒下现出了清黝峰峦的面目。这变幻着的正是秦岭云海。象庐山？象黄山？其实，这要比庐山和黄山厚重得多、雄壮得多。只是这景象是深藏在莽莽群山之中，因此，也就难得有出彩的机会。有时相对肤浅的东西，更容易为众人所接受，省劲！
从大岭翻下去，雨又来了。这雨一直相跟着我们，不离不弃得直到黄柏塬。
这雨通人情，当我们着水试探着向大箭沟进发时，云收雨霁，太阳出来了。刚才还封锁着的道路也开启了。从山道上的积水可以推断，这雨下得真不小，没冲断道路已是万幸。从沿途不时涌流出的水可知，作为黄柏原招牌的大箭沟，该是个以水见长的地方。不一会儿，眼前呈现出一片开阔的水面，水面上有着群山碧绿的倒影，还有挂着几朵白云的蓝天。岸边时时可见婆娑的杨柳，还点缀着几处或疏或密的芦苇荡。水面上散布了几棵干枯的树干，枯树枝上栖息着几只鸟，还有几只鸟在空中盘旋着。这里很幽静，有几分九寨的影子，是一幅不错的山水画。可那悬在水面上的电线有些不协调，破了相。
大箭沟的山门处就挂着几处飞瀑，远远就能看见。但当坐着观光车而上，再顺着河水徒步下行时，两边的山是看不到什么景色的。只有看水，看水中的石头，看两岸的花草，象是在公园里散步。这条沟叫大箭沟，这条河也就叫大箭河了。这条河也是向南融入了汉江的。先前，知名的大峡谷也见了几个，这个才称作沟的地方，就没法令人兴奋了。让人挂念着的反而是那个先前匆匆而过的黄柏塬镇了。
黄柏塬镇有多大？用悠闲散步的速度一刻钟就可遍览。一条街，满共也就一、二十户，当地政府部门就占居了大半，夹杂着有几户＂农家乐＂。太阳落山了，街上点起了三两盏路灯，满街里好象只有我们几个人的影子，很清静，清静得有些荒凉。
这大山深处的小镇，有夜，但无景，环视四周，只有群山黑黝黝的影子。折回驻宿的人家，见有三两个人在门前闲话，遂上前搭讪问话：＂咋不见人呢？＂有人答道：＂今儿是星期天，跟你们一样来避暑的人晚上也都回去了。＂＂那本地人呢？＂另一人答道：＂本地？这么大的太白县才五万多人，黄柏塬能有多少人？＂
噢，明白了：也正因为这里人少，珍稀动、植物也才有更多的生存可能和空间。也正因为这里人少，山外的人才有了这么个清静的去处。
黄柏塬是过了分水岭的，这处于秦岭南坡的地方却没有太白县城凉快。次日清晨，我们是到北边半坡上一个院子洗的脸，那里是我们驻宿的那户人家的父亲的家。他家早晨还没把水拉回来。守着水却缺用的水，让人有些哑然失笑。
从黃柏塬返回太白县城，再也没遇到雨，也没看见雾。倒是踫见过几只松鼠，那些松鼠肥头大耳的，不惧人，大摇大摆地穿过山道，隐没在林草中。
出山选择的是沿石头河出斜谷那条路。路过青峰峡，据说从此可达小太白鳌山。这个青峰峡的景色似乎要比黄柏原那边优美一些，或许因为有鳌山这个背景。其实，这条石头河的自西向东一段是叫做桃川河的，从老爷岭向北出秦岭山那段才真正叫做石头河。石头河的下游只有石头，那水自然是进了西京城里居民的肚子了。
这条路一直是傍着石头河的，路边较开阔的地方全是菜地。据说太白县的蔬菜很出名，有绿色食品的头衔，只可惜没能带一些回去。
这条路一直延伸在山谷里，很平坦，也很平淡，有时会让人忘记了是行进在秦岭山中。路上的车子多了起来，村庄也逐渐稠密。空气的温度越来越高，天也越来越热。
逃遁世外几天，最终又回到了现实。一个往返，犹如梦境。梦醒后，依然是一身大汗。但终究还是能记起一些东西的。
以一首描绘太白山的诗作结。
诗曰：朝辞盛夏酷暑天，夜宿严冬伴雪眠。春花秋叶铺满路，四时原在一瞬间。
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