去年冬天去桐庐，上桐君山谒“药王”、访叶浅予故居，后至严子陵钓台。天大冷，游客十分稀少，富春江水脉脉长流，连带着袭来阵阵寒意；更兼一场初雪，刚好迎候我们的到来。逛了一圈，本想早些折返杭州，却无意中得知十公里开外有一处名叫“白云源”的山水名胜，被誉为富春江上的“香格里拉”、“江南的九寨沟”。过去从未听说，可见孤陋寡闻，于是决定前往。
这次属于自驾游，车主系在杭州经商的小姨子两口子。他们把店面交给别人打理，辛苦地陪我一路探访。同行者中，还有我的太太及两位好友。
过了一座跨江桥，拐进芦茨湾，沿着江畔疾驶，很快进入了有些窄狭的山间公路。偶见反向驶来的车，尤其在山的拐口处，是不得不放慢些车速的。但见公路一侧，山壁耸峙，犹如块石堆垒，一片霜冻冷凝，冰凌垂挂。透过光秃秃的灌木丛依稀可见远处的乡间景色，显得格外冷寂荒寒。
近一个小时的路程，到了一处山坳口，白云源景区已近在眼前。先去一家名为“梅记”的农家乐用午餐。店主颇讶异，显然是没有估计到这个天气还有人来游山。连忙摆开圆桌，又在桌底下支一火盆为我们驱寒，便噼噼啪啪地点火生炉炒菜。不想端上来几个简单的菜肴，极新鲜爽口，地道的农家风味。据店主说鱼是河里捞的，鸡是家里散养的，菜蔬都是地里摘的，属于无污染食品。我们就只有羡慕的份！现如今，食品安全、健康饮食对于城市人而言无疑是一种奢望了。
餐毕，再看外面的光景，雪越发下的大了，我们决定即刻登山。在入口处买了门票，却遗憾地发现山是登不了了。大雪已呈倾泻之势，连附近号称“修篁蔽日”的景点，也变成了银装素裹的群雕。工作人员说可以再发最后一班游览车，不过时间得抓紧，照这个天气，一会儿说不定连车都不能开了。看来没得选择，于是赶紧上山。
坐在无任何遮挡的电动游览车上，寒风扑面，雪花泼洒一身，眼镜摘下来擦了一遍又一遍，否则根本看不清景物。刚行不久，似闻潺潺水流，继而声如玉帛。但见一汪涧溪，色呈墨绿，清冽凝碧，一尊尊大小不一的石头横亘其中。由于露出水面的部分有一层厚厚的`积雪，故而十分夺目。正所谓石不能言最可人，园林中经过修饰的太湖石固然有造型之美，但天然雕饰的雪石则更富画意。最奇的是一颗大树横空搭了一座天桥，据说过去洪水泛滥，人们无法涉溪，便借助这颗大树行至对岸，这便是“华盖贯溪”的由来。
沿着蜿蜒的山路，游览车缓缓上行，一座水库出现在左下方的山谷中，名曰“龙门”。后来发现，白云源冠以“龙门”的水景有好几处，想必水资源丰富，可供游龙腾跃、潜龙伏底。在我们的要求下，游览车且行且停。怪石、雪树、沟谷、幽潭，构成独特的山貌，宛若世外之境。一面山崖上，倒悬着如剑似戟、条状不一的冰凌。那片名为“鸳鸯谷”的所在，静虚空灵，似可充作神仙眷侣的逍遥之所；更兼一潭青碧，游鳞可数，移步换景之中，即便是一座草亭、一株玉立的杉木、一串雪中的足迹，都仿佛蕴含着山水之精魂、自然之妙谛。
其后的行程是几处水景，我们皆下车观赏。司机显然有些着急，催促我们不要耽搁太多时间，否则雪积厚了，恐下山时车打滑。但美景当前，只能有所忘情。先是“奔石叠瀑”，奇崛的大石，层叠交错，极富动感。湍急的瀑布穿石而过，形成双瀑之势，然后几经缓冲，形成道道分叉，直至汇聚潭中；而“小龙门瀑布”，从我们的视角看过去，有些深藏不露，隐约可见一条玉带，漾动在林木和崖壁间；再经过杜仲园，到达青龙潭峡口的“七仙潭”。我问司机“七仙”何意？他说这是七仙女曾经沐浴过的地方，倒也香艳，却差点被他误导。后来得知，此潭和七仙女无关：在妖娆突兀的山岩中，奔泻的溪流因七块奇石的阻挡而形成优美的叠泉，人们谓之七仙，实属文学加工。我倒不怪这位名叫申屠的司机（他还是半个老乡，其母是上海人），虽说他在景区工作，却对景点的含义有所不知，而非故意蒙混。相反，我却感谢他如此浪漫的“解读”，使我一时相信了这个美丽的“传说”。本来嘛，自然之美，全凭个人感悟，正所谓象由心生，境由心造，若“七仙”的解读果真采用申屠的说法，岂不美妙？
此时暴雪肆虐，山路湿滑，申屠说再看最后一个景点必须要下山了，我们想想也是，再不抓紧，就有点不计后果了。一群人手扶护栏，小心翼翼地踩过一座木桥，来到“大龙门瀑布”前，顿感滚雷轰隆，耳膜震动，平地生风。莽苍的巉岩间，闪出一道白光，形似匹练，喷银溅玉，云蒸霞蔚，以巨大的落差、雄强的气势，注入其下数千米之围的一片深潭中。如果说这一路上的潺流、涌泉、叠瀑都是流淌的诗行，那么大龙门瀑布便是诗意的源头和激情的开端；也是我们此番旅行最激动的相逢和告别。虽说其上另有观瀑天桥、壮观的峡谷和林场风光，但我们这群踏雪而来的不速之客，出于安全的考虑，也只能高山仰止、有所割舍了。回踩木桥的时候，妻滑了一跤，幸无大碍。
下山的路上，车有些微微打滑，申屠开得很小心，还嘟囔着自己从未在这种恶劣的天气开车上山。而我的这些平日注重修行的同行者，其中包括两位在家居士，以她们的虔敬和祈福，竟齐声诵起了佛号。那悠扬纯净的音籁回荡在雪谷幽壑之中，使我怔怔无语，却倍感心灵之丰沛及充盈。
知梅雨潭的名，却不曾留意它的方位，虽然朱自清先生在他的名篇中，一上来就是“我第二次到仙岩的时候”，但我在去温州之前，却并不知晓仙岩所属何地。好在机缘使然：那是在温州市区溜达时，撞见一所朱自清故居的老宅，才朦胧地想起过去读朱自清文集的时候，好像有他在温州教书一节，于是产生一个疑问：“梅雨潭是否就在温州呢？”，经向当地朋友求证，竟完全印证了我的臆猜。
就这样，我去了仙岩，路上花了不到一小时。
其实潭景都差不多，无非是瀑布的落差导致底下的蓄水，然后再由这蓄水，漾起它的一番绿意来，眨动它的一汪眼眸来。从潭中流泻下的，又一路揉抚大小石头，像披一层滑动的丝绸，往下漫着、分叉着，却分明是晶亮的泉了。再回探那绿，就像是经年累月酿出来的，这盛载着绿的，好比就是仙人的酒坛，他卧在底下兀自地饮，竟醉而忘归了。
当年朱自清先生，也像我一样，从这块石头跃到那块石头吧？可南朝的谢灵运，当年的永嘉太守，他来到这里的时候，可是“蹑屐梅潭上”的，看来胆够小的。四十好几的人，来到这些山水林泉之中，竟常常有些忘情。人啊！渐起皱褶的心，正需要那潭中温润的翡玉给你熨几下呢！漂移的魂，不正等着这天然的妙籁把它召回？至于这山外的市声、日子里的倦怠、镜子里的凝神，不正可以在这青碧中消溶？在这甘洌中融解？
让它造个诗境给你看：那撩拨着的、继而湍淌在棱石边的银玉，鼓捣起好些莹闪闪的碎屑，又似风中吹来的朵朵绒花，背负着这暮春中的迷梦，袅化作缕缕的气霭了。这梅雨潭就更像是有仙人作怪，你觉着它静，它却潜着灵动；你觉着它真，它却蕴着虚幻；你若想更近一层地触摸它，它却从一泓镜像中恢复处子般的本色了。
那就登高一步，去山上的梅雨亭。
在巉岩、突石和危崖的环峙下，看你仰向我的面容：泛着光晕、扯着雾纱又不染纤尘似地，静静地供我端详。而那经过激撞、在石壁间分成两大绺的瀑，像是为了衬托你的静谧，才不得不在潭边制造出一大片音响来。再看环拢在你周遭的摩崖上，刻着很多擘窠大字，有几十处之多：什么“梅玉”“通源胜境”“漱流忘味”“白龙飞上”“四时梅雨”等，是自唐宋以来荟萃而成。想想这千百年来，多少文坛巨子、归隐之人曾流连在这梅雨潭边，或逍遥杖履，或步履蹒跚：比如南宋乾道八年进士、中书舍人兼侍讲、永嘉学派奠基人陈傅良，年轻时教过书，但为官后，人事之倾轧、身心之羁绊，使之不堪其累，因品行刚正，后在福州通判任上被人参劾罢官。回故里后，几番来到梅雨潭：“我家仙岩人迹稀，客从何来此何时。”（《次德修仙岩韵》）；然而，似乎又觉得以梅雨潭为“家”未免奢望了些：“结庐作对吾何敢，聊向渔樵寄此身。”（《题仙岩梅雨潭》）。毕竟还是书生本色，后来，他创仙岩书院，竟选址在梅雨潭边，授业几席之间，坐揽水光山色，朗朗书声，泉石瀑布，一齐响彻，好一派清净出尘的林泉风致。
实在地说，梅雨潭的闻名，主要还是朱自清的散文起的作用。谢灵运、陈傅良等古人，虽有咏梅雨潭的诗作传世，但都还不算脍炙人口的名作，而近代朱自清寥寥数百字的散文，删繁就简，只写梅雨潭的“绿”，且写得鲜活灵动，充满诗意画境，加之多年来中小学语文教科书的传播效应，影响当然就深远了；以至于我们这些中年人，依稀能摩挲它的遗韵、追溯它的光影，回味它的姿采呢！
山腰处的那座“自清亭”，想必专为朱自清先生而设。他和梅雨潭是没法扯开的了，因为梅雨潭的精髓，全被他的一支笔写尽了；他写此文的时候，是1924年，而我首度来到梅雨潭边，已是80多年以后的2011年了。像是寻梦来了，寻那深湛的、透着可人的绿意的梦来了！